Der Name Del Core bedeutet übersetzt: von Herzen. Kein „Künschtlername“, wie der Designer beteuert, weil das ja tatsächlich fast zu gut klingt. Der 33-Jährige sitzt in seinem elegant eingerichteten Büro im obersten Stockwerk, die schulterlangen Haare hat er zum Man Bun geknotet, in dem sie ganz dunkel erscheinen. Zwei Tage zuvor trug er sie backstage nach seiner Show offen, da waren die rausgewachsenen blondierten Spitzen zu sehen. Dazu trug er ein offenes Hemd über und über mit grellgrünen Pilzen bedruckt, schwarze Jeans, schwarze Vans. Da steht jetzt äußerlich deutlich mehr Modewelt statt Rott- weil drauf, wo früher mit der Oma auch mal aus dem Otto-Katalog bestellt wurde.

Aber tief drinnen ist Del Core, wie er sagt, immer noch total Schwabe. Deshalb ist diese „Herzensangelegenheit“ hier nicht irgendeine Caprice, sondern generalstabsmäßig geplant. „Ich habe sehr klar vor Augen, was ich will. Entweder ganz oder gar nicht, ich schraube meine Ansprüche nicht runter“, erklärt er. Er will der Mode das Langsame, das Besondere zurückgeben. „Wenn ich jetzt nichts Geiles mache, hätte ich ja bleiben können, wo ich war.“

Bei Gucci also. Zwei Jahre arbeitete er unter Frida Giannini, stieg mit 26 zum Headdesigner des Vip-Departments auf, arbeitete dann noch mal fünf Jahre an der Seite von Alessandro Michele. In den Kleidern von Florence Welch, Dakota Johnson, Björk, steckte immer auch ein ganzes Stück von diesem Rottweiler drin. „Ale“, wie Del Core Michele nennt, sei von der Vision her und menschlich ein großes Vorbild gewesen. Einen Tag vor der Show hat Ale ihm per Whatsapp Glück gewünscht, man bleibt in Kontakt. Wie Del Core überhaupt exzellente Verbindungen in der Branche haben dürfte.

Aber das allein reicht schon lange nicht mehr. Es braucht eine ganze Menge Geld, um heute ein neues Label aufzuziehen, und noch mehr, um in Mailand eine große Show zu präsentieren, Unmengen davon, um an so eine Adresse zu ziehen. Wer der Investor im Hintergrund ist, treibt deshalb nicht wenige Leute in der Stadt um. „Keine Italiener“, so viel verrät Del Core, „sondern internationale Freunde“, die anonym bleiben wollen. Das ist in der Modewelt, in der sich Menschen so gern mit fremden Straußenfedern schmücken und gewisse Investoren in Berlin regelmäßig selbst zu Fashion Victims wurden, ungewöhnlich. Und deshalb natürlich gleich verdächtig.

Del Core könnte es nicht egaler sein. Die Überlegung, etwas Eigenes zu machen, gab es immer mal wieder, erzählt er. Am Ende träume eben jeder junge Designer davon, alleine zu fliegen. Bei einem Wochenendbesuch und einem Glas Wein ergab sich das Angebot. Zwei Jahre später hat er ein Atelier mit 12 Mitarbeiter:innen, die US-Vogue schrieb ein begeistertes Feature über ihn. Gab ja modisch auch sonst nicht viel zu berichten in letzter Zeit und in Mailand sind junge, vielversprechende Designer:innen traditionell eher Mangelware. Aber unten im Showroom sitzen gerade Retailer aus ganz Europa und lassen sich die Kollektion für nächstes Frühjahr zeigen.

Del Cores Vater ist Komiker, die Mutter managte seine Geschäfte, heute kümmert sie sich in Rottweil um die Nachbarschaftshilfe. Die Familie hat drei Kinder, noch einen jüngeren Sohn und eine jüngere Tochter, und wenn der Älteste mal wieder Mist gebaut hatte, schickte der Vater ihn aufs Zimmer. Der Junge fragte dann, ob das Gartenhaus auch ok sei und ging dort schnitzen, wie Michel aus Lönneberga. Oder er zeichnete. Und wie er zeichnete! Übers Zeichnen kam er zum Design, bekam ein Stipendium für eine Kunstakademie und später noch ein zweites für ein Studium der Visual Arts und Design. Und weil man da, wo er herkommt, zu Ende bringt, was man angefangen hat, machte er eben beides parallel fertig. Mit 22 fing er bei Dolce & Gabbana an. „Ich komme nicht von nirgendwo, ich habe schon viel gearbeitet in meinem Leben“, sagt Del Core. Umso wichtiger sind ihm seine Urlaube, wobei man sie wohl eher „Trips“ nennen sollte. Er geht am liebsten dorthin, wo wenige vor ihm waren, mitten in die Natur, mitten ins Nirgendwo. Mit seinem Freund, der griechische Wurzeln hat, aus Wilhelmshaven stammt und dann ebenfalls nach Mailand zog, war er voriges Jahr im Amazonasgebiet. Bei einem indigenen Stamm, der erst vor Kurzem entdeckt wurde. Zuletzt reisten sie nach Costa Rica ins Cloudbridge Nature Reserve auf dem höchsten Berg des Landes. „Tausend Jahre alte Bäume, komplett mit Moos bewachsen, riesige Äste“, schwärmt Del Core. „Du fühlst dich wie in einem anderen Reich, als schaust du in das Herz der Erde.“ An die Arbeit denke er auf diesen Trips nie, nicht eine Sekunde. Aber natürlich fließen die Eindrücke später bewusst wie unbewusst in seine Arbeit ein. Das kristallhelle Vogelpfeifen, das im Showsoundtrack zu hören war, hat er selbst im Cloudbridge Forest aufgenommen. Die Mini-Orchideen, die dort auf den Bäumen wachsen, finden sich nun in ähnlicher Fülle auf einem weißen Kleid aus scheinbar unsichtbar aneinandergesetzten Seidenpaneelen wieder. Über 1.000 Stunden brauchen die Näher:innen mitunter für solche Kniffe. Einfach macht er es sich und seinem Team nie, selbst etwas, das wie Nieten auf Seide aussieht, sind in Wirklichkeit Ringe, die darunter Intarsien aus Tüll einschließen. Details und Handwerk gehen ihm über alles, was vielleicht auch ein Problem ist. Die Teile stehen der Summe bisweilen im Weg, die Machart der Kleider beeindruckt bei manchen Entwürfen mehr als die Vision als Ganzes.

Das Feedback auf seine bislang zwei Kollektionen reicht von spektakulär über „outlandish“ bis aus der Zeit gefallen. Natürlich gibt es eine Klientel, mehr denn je, die das Besondere sucht, made-to-order, made-to-blow-away. Aber wie man damit ein Label finanzieren soll?, fragen sich Branchenleute. Del Core hört das nicht zum ersten Mal. Erst mal wolle er eben zeigen, was die Marke ist. Die Core-Features etablieren sozusagen. Danach könne man immer noch mehr Prêt-à-porter machen, die Accessoires ausbauen. Und wenn das auch nicht funktioniert? Del Core schaut ungerührt. „Macha mir eba was anderes.“