MADAME KOCHER, WAS VIELE ÜBER SIE VIELLEICHT NICHT WISSEN: SIE HABEN NICHT NUR IHR EIGENES LABEL KOCHÉ GEGRÜNDET, SIE SIND AUCH ARTISTIC DIRECTRICE BEI LEMARIÉ. EINES DER MAISON-D’ART-ATELIERS VON CHANEL, DAS VOR ALLEM DIE KUNSTVOLLEN FEDER- UND BLUMENAPPLIKATIONEN FERTIGT. WAS BEDEUTET COUTURE HEUTE FÜR SIE?

Christelle Kocher: Ich arbeite jetzt tatsächlich schon seit fünfzehn Jahren mit an den Haute-Couture-Kollektionen von Chanel, da wird man regelrecht ein Teil dieser Welt. Für mich ist es vor allem ein Ort des radikalen Ausdrucks.

WAS MEINEN SIE DAMIT?

Das Handwerk ist ungemein präzise, es geht um Exzellenz und höchs­tes Know-how, Couture bietet aber auch unglaubliche kreative Freiheit und Zeit, um etwas Einmaliges zu schaffen – und das muss nicht zwangsläufig nostalgisch sein. Ich lasse mich oft von der Vergangenheit inspirieren, wir reizen die Grenzen aber immer wieder neu aus, um das Ergebnis relevant für heute wie für morgen zu machen. Als ich bei Lemarié anfing, waren die meisten im Atelier zwischen 50 und 60 Jahre alt, ausschließlich französische Handwerker übrigens. In den letzten Jahren haben wir viel mit internationalen Modeschulen zusammengearbeitet, und jetzt sitzen hier lauter 30-jährige Frauen und Männer, die aus allen möglichen Teilen der Welt stammen, mit unterschiedlichen Backgrounds, mit großem Interesse für neue Technologien. So wird Couture zu einer sehr lebendigen Kunst, die sich ständig neu erfindet. 

MIT DER FUßBALLWELT HATTEN SIE ZUM ERSTEN MAL 2017 ZU TUN, ALS SIE EINE LEGENDÄRE KOCHÉ-KOLLEKTION IN KOLLABORATION MIT PARIS SAINT-GERMAIN PRÄSENTIERTEN, DIE DAS PSG-TRIKOT AUF VERSCHIEDENE ART NEU INTERPRETIERTE. WAS REIZTE SIE DARAN?

Fußball ist der demokratischste Sport der Welt, es bringt ganz unterschiedliche Menschen, Generationen und Kulturen zusammen, Frauen wie Männer. Aber mit Mode oder gar Couture kam diese Liga lange Zeit überhaupt nicht in Berührung. Mich reizte dieser Clash von High and Low, etwas sehr Populäres mit exklusiv Maßgeschneidertem zusammenzubringen. Wir haben das Trikot damals ja nicht nur als T-Shirt neu interpretiert, sondern den Schnitt vollkommen dekonstruiert und mit Couture-Techniken neu zusammengesetzt, viel mit Spitze und Stickereien gearbeitet. 

DIE FARBEN, DAS WAPPEN, DER SPONSOR – IST EIN TRIKOT FÜR EINEN DESIGNER EHER LIMITIEREND? ODER HAT MAN  – IM GEGENTEIL – INNERHALB DES ENG GESTECKTEN RAHMENS UNENDLICHE FREIHEITEN?

Die Freiheit kann man sich ja nehmen. Beim Schweizer Nationaltrikot zum Beispiel sind wir natürlich beim Rot geblieben, das ich als Farbe sowie­so liebe. Es ist plakativ, mutig, signalisiert Stärke. Aber den Schnitt haben wir komplett aufgebrochen, weil wir mehr Weiblichkeit und Dynamik hineinbringen wollten. Da kommt die Couture ins Spiel: Der Schnitt geht jetzt auf den Bias Cut von Madame Vionnet zurück und schmiegt sich den Bewegungen des Körpers an. Seitlich haben wir Streifen französischer Spitze eingesetzt, die so zart wie energetisch wirken. Die Träger sind aus Leder mit winzigen Blumen von Maison Lemaríe bestickt, der Saum mit Straussenfedern verziert. So wird aus einem Trikot, das letztlich immer noch maskulin konnotiert ist, ein ultrafeminines Slipkleid, das trotzdem stark, gewagt und zeitgemäß aussieht.

TRAGE SIE SELBST FUßBALLTRIKOTS?

Oh ja, ich habe ein ganzes Archiv zu Hause. Nicht nur von PSG. Das ist zwar mein Heimatclub, aber ich gehe auch manchmal „fremd“, wenn mir andere tolle Spieler gefallen. Ich sehe überhaupt immer mehr junge Frauen mit aktuellen, wie Vintage-Shirts auf der Straße. Trikots sind in den letzten Jahren definitiv zum Fashion Item geworden.