http://www.achtung-mode.com/ Achtung is Germany’s directional fashion magazine. It focuses on what is happening creatively in Germany, Switzerland and Austria and covers fashion movements from around the world. Founded 2003 in Berlin, the editorial spotlight is on designers, photographers, stylists, models, cities and landscapes, both here and abroad. post@achtung-mode.com (ACHTUNG mode) mail@unit-berlin.de (unit-berlin) Verlag Neunundsechzig 120 http://www.achtung-mode.com/ http://www.achtung-mode.com/img/logo_achtung.gif 144 60
Alix Browne, Cecilia Dean und Kostas Murkudis

Berlin Gallery Weekend and the coolest Soviet of them all, Yuri Gagarin, met at the launch of a new capsule by hipster label Closed. Somewhat appropriately it was entitled Skywalk; somewhat, as Yuri did not actually ever complete such a stroll.

Still, the inspiration certainly worked – as Closed presented a cool, new choice of outfits for men or women, where both selections could comfortably fit into two custom-made garment bags.

Designed by Closed’s recently appointed creative director Kostas Murkudis, many of the looks came in an ethereal petrol blue, inspired by Gagarin’s comment on his first vista from outer space his Vostok capsule that, “Earth was a delicate shade of blue.”




Closed Skywalk

What worked best in the Skywalk wardrobe were the thoroughly dandy, high-collar Blade Runner spy coats, racy aviator overalls, suavely cut double zip sweatshirts, sleek motorbike pants and fine T-shirts with a smooth dry hand. All very plausible, and with just enough urban twist to be eye-catching.

Murkudis teamed up with his old buddy, artist Carsten Nicolai, who composed a special video named – somewhat oddly - future past perfect pt. 04 (stratus). It turned out to be a moody view of thick clouds that faintly recalled Cosmonaut Gagarin’s historic orbit.

“Skywalk’s been designed for the new modern nomad,” Kostas told Achtung in the Closed pop-up gallery on Potsdamer Straße.

On April 1962, Gagarin became the first human to enter outer space and orbit our planet. The flight made the Russian a worldwide celebrity overnight, leading him to spend the next several years touring everywhere from Italy and Germany to Egypt and Britain as a propagandist extolling the virtues of the Soviet Union and its scientific successes. You could easily imagine Gagarin wearing this collection on his travels, seeing he was such a rugged individualist. Yuri can even boast probably the greatest single heroic statue of the 20th century, a 35-meter tall cast titanium super hero monument, which still lures tourists today in Moscow. Eat your heart out Thierry Mugler.

Greek-born designer Murkudis also presented his first main Closed collection, fall 2014 women’s clothes, notable for a series of great padded biker jerkins in a range of materials – from tough nylon to charming worn suede lambskin.

“I’m really want to get my hands on the men’s collection next. Really want to,” explained Murkudis.

Closed staged the dual event in a pop-up gallery in an adjacent building which houses his brother Andreas famed temple, 1,000 square-meter temple of good taste and distinctive lifestyle design, apparel, high jewelry and photography products. Crowds thronged to both spaces. This weekend, it all felt rather center of the universe.

Famed for making the best wearing and most attitudinal skinny jeans in the world of denim, Closed clearly wants to up its game into a fully-fledged lifestyle brand. It’s two-pronged fashion assault and vernissage on the most-visited Berlin Gallery Weekend suggests that it is very much on the correct flight path.




Closed Skywalk 2 -- all photos courtesy of Closed

]]> http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/May 13/Closed+%E2%80%93+Galleries+and+Gagarin post@achtung-mode.com (Godfrey Deeny) http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/May 13/Closed+%E2%80%93+Galleries+and+Gagarin Thu, 02 May 2013 22:27:26 +0200


Die neue Achtung ist auf dem Weg zum Kiosk und um ein bisschen Vorfreude entstehen zu lassen, zeigen wir eine Vorschau auf einen der Höhepunkte im Heft, den Reeperbahn Cowboy.


The Reflex by Maison Martin Margiela

Hamburg ist seit jeher hartes Pflaster. Das liegt nicht nur am Wetter, sondern auch an dem rauhen Unterton, der hier vorherrscht, wenn man die anglophil-vornehme Hansewelt verlässt und in die Suendenmeile der Hafenstadt um Herbertstrasse und Reeperbahn abtaucht. Wer sich hier behaupten kann, kommt groß raus wie die Beatles im Starclub damals, Udo Lindenberg, Hans Albers oder Michal, Neumodel und Hamburger Jung – ganz old school gerade eben erst als Kassierer im Kino entdeckt. Michal war auch für die letzte Jil Sander Schau gebucht und wurde dann in letzter Minute gecancelled. Ein echter Fehler wie wir finden, denn der Junge hat auch noch Boxtalent!


Michal im Ring

Cheffotograf Gregor Hohenberg hat diesen Reeperbahn Cowboy auf seinem Streifzug durch die Nacht entlang an mythischen Orten wie der Davidswache und dem Boxklub Ritze mit den wesentlichen Stücken der Sommermode abgelichtet. Hohenberg sieht die Reeperbahn als futuristischen Schauplatz von Lichtorgien und nutzt diesen Effekt, um den wesentlichen Charakter der Mode hervorzuheben: mit Duran Duran gesprochen: The Reflex. Viele Designer, allen voran Alber Elbaz bei Lanvin und Christopher Bailey bei Burberry, haben ihre Anzüge und Mäntel in lichtreflektierendem Material geschaffen. Das erinnert natürlich sofort an Helmut Lang, verleiht dem Träger Starqualitaeten und sieht ganz einfach cool aus.








Alle Fotos von Gregor Hohenberg

]]> http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/April 13/Reeperbahn+Cowboy post@achtung-mode.com (Markus Ebner) http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/April 13/Reeperbahn+Cowboy Thu, 04 Apr 2013 14:40:45 +0200
Jean Touitou im Westen by Myriam Lutz

Jean Touitou macht seine Hobbies zum Geschäft. Gerade interessiert ihn das alte Zentrum von Berlin. Der gebürtige Tunesier mochte Musik und gründete ein Plattenlabel. Mit Roadrunner Records, seinem ersten Unternehmen, verkaufte er amerikanischen Garage Punk der 60er Jahre. Der Erfolg war mäßig, aber immerhin.

Weil er auf eine Revolution hoffte, schloss er sich Ender der 1970er dem Team rund um den japanischen Modeschöpfer Kenzo an. Politisch waren diese Leute zwar nicht, kreativ aber schon. Jean Touitou gesellte sich zu ihnen, als Mädchen für alles. Eigentlich hatte er sich die Finger nicht mit Geld schmutzig machen wollen, er hatte studiert und wollte Geschichtslehrer werden. Bei Kenzo übernahm er die Buchhaltung – und lernte wie man ein eigenes Modelabel führt.

Als er 1987 sein eigenes Label gründete, folgte er wieder seinen eigenen Interessen: Denn in seinem Atelier de Production et de Création, kurz A.P.C., entwarf er schlichte Männermode, nach seinem eigenen Geschmack. Allerdings war sie „so schlicht, dass sie unverkäuflich war.“ Nur Frauen gefielen seine ersten Entwürfe, schließlich war maskulines Powerdressing eine Entdeckung der späten 1980er.

Im Rückblick ist klar, dass Jean Touitou für die Mode ein besseres Händchen besaß, als für die Musik. In den vergangenen 25 Jahren hat er A.P.C als Inbegriff des schlichten Cools etabliert. Er bietet Mode für Frauen und Männer aus ausgesuchten Stoffen mit leichtem Retrocharme, gut verarbeitete Qualität zu vertretbaren Preisen. Er wirbt verhalten für seine Marke – statt Printkampagnen druckt er Plakate und Postkarten – und auch wenn heute angesagte Fotografen wie Alasdair McLellan die Motive mit zeitgeistigen Models wie Edie Campbell fotografieren, ist er seinem Credo treu geblieben: Die Mode soll die Persönlichkeit ihres Trägers nicht überstrahlen.

Das ist ein Markenzeichen, das ihm Alleinstellung erlaubt. Die französische Marken, die in den letzten Jahren groß geworden sind, wie Maje, Sandro oder The Kooples, liegen im selben Preissegment, aber sie setzen auf kurzlebige Trends und müssen sich bei aller französischen Lässigkeit nach der Qualität von A.P.C. sehr strecken.

Inzwischen folgt Jean Touitou weiter seiner eigenen Maxime, sich dort zu engagieren, wo seine Interessen liegen. Vor knapp vier Jahren eröffnete er einen eigenen Kindergarten – A.P.E – um seiner Tochter eine Alternative zu den französischen Kitas zu bieten, die in seinen Augen alle Kinder gleichmachen. Und A.P.C. expandierte weltweit. Peking, Singapur, Seoul, Beirut, Jakarta, St. Petersburg, Quezon City – alles Orte an denen man einen A.P.C.-Laden nicht sofort vermutet. Zuletzt eröffnete Jean Touitou einen zweiten Laden in Berlin. Nicht im Osten, sondern ausgerechnet im alten, fast totgeglaubten Westen. Auf der Fasanenstraße, in der Nähe des Einkaufsboulevards Kurfürstendamm. Bei seinem letzten Berlin Aufenthalt haben wir ein paar Worte mit Jean Touitou gewechselt:

ACHTUNG: Du hast in Berlin im Osten angefangen, jetzt eroberst Du den Westen. Wieso?

JEAN TOUITOU: Ich versuche den Westen zu erobern. Das ist im Moment die größere Herausforderung. Ich glaube Berlin ist groß und wichtig genug für zwei A.P.C.- Läden.

ACHTUNG: Was war Dein erster Gedanke, als Du in Tegel gelandet bist?

JEAN TOUITOU: Wie viel ist übrig von meinem Deutsch? Schließlich habe ich das in der Schule sieben Jahre lang gelernt.

ACHTUNG: McDonalds und Starbucks sehen weltweit gleich aus und vermitteln so ein absurdes Gefühl von Heimeligkeit in der Fremde. Wie ist das mit dem neuen A.P.C.-Laden auf der Fasanenstraße – fühlt er sich genauso an wie in Paris oder New York?

JEAN TOUITOU: McDonalds Filialen sehen zwar weltweit gleich aus – aber in jedem Land schmeckt es anders. Ich empfehle Buenos Aires– das Fleisch ist dort besser. Aber ich weiß, was Du meinst. Wir eröffnen nie zweimal den gleichen Laden. Das dauert zwar länger und es kostet auch mehr, aber zumindest ist der Laden dann unverwechselbar. Ich arbeite mit dem Architekten Laurent Deroo zusammen; er schaut sich jede Ladenfläche und ihr Umfeld an und beginnt erst dann mit seiner Arbeit. Am Ende hat jeder Laden seine eigene Geschichte – auch der in West-Berlin.




In Paris mit Holz, in Berlin mit Beton, der Laden by Myriam Lutz

ACHTUNG: Gibt es ein Outfit, das Berlin perfekt repräsentiert?

JEAN TOUITOU: Timberland Boots, G-Star Raw Jeans, ein Hoodie und ein Kaschmirmantel – schließlich ist es in Berlin oft kalt.

ACHTUNG: Und wenn Du dieses Outfit aus der A.P.C.-Kollektion zusammenstellen müsstest?

JEAN TOUITOU: Sähe es genauso aus – nur dass ich keine Timberland Boots produziere.

ACHTUNG: Früher hat Dich der Kommunismus beeinflusst und Du hast Dich als Trotzkist bezeichnet. Wie viel davon ist heute übrig?

JEAN TOUITOU: Nicht viel. Ich war eher ein Hegelianer als ein Marxist. Aber von der Vorstellung, dass die Geschichte zwingend einen bestimmten Lauf nehmen muss, habe ich mich verabschiedet. Am Kommunismus schätze ich höchstens noch die Idee, dass man miteinander teilen sollte.

ACHTUNG: Was sagst Du zu den folgenden Deutschen, wenn Du sie triffst? Karl Marx?

JEAN TOUITOU: Du hättest das Kind, das Du mit dem Babysitter gezeugt hast anerkennen sollen. Und Du hättest Nietzsche, Spinoza und Schopenhauer lesen sollen.

ACHTUNG: Karl Lagerfeld?

JEAN TOUITOU: Gut, dass Du Deine ehrliche Meinung über Michelle Obamas Pony geäußert hast. Aber auf Dein Image in Berlin solltest Du achten.

ACHTUNG: Carl Benz?
JEAN TOUITOU: Ich bin eher der Porsche-Typ.

ACHTUNG: Jil Sander?

JEAN TOUITOU: Versuch es mal mit schlechtem Geschmack.

ACHTUNG: Bitte vervollständige die folgenden Sätze – Typisch deutscher Stil ist ...

JEAN TOUITOU: … zu viel zu rauchen.

ACHTUNG: Ein deutscher Mann ist gut gekleidet, wenn...

JEAN TOUITOU: ... er pedikürte Füße hat.

ACHTUNG: Eine deutsche Frau ist gut gekleidet, wenn...

JEAN TOUITOU: … sie Bücher liest.

ACHTUNG: Über Deutsche würde man nicht so viel lachen, wenn...

JEAN TOUITOU: .,,man sollte über die Deutschen nicht lachen, schließlich war Schopenhauer einer von ihnen.




]]> http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/March 13/A.P.C.+in+C%27Burg post@achtung-mode.com (Alex Bohn) http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/March 13/A.P.C.+in+C%27Burg Tue, 26 Mar 2013 09:14:50 +0100
Unser Edelkolumnist zu Hause in Frankfurt am Main by Helmut Fricke

Wir stecken in diesem Winter 2013 in einem massiven Wechselbad der Gefühle. Die europäische Finanzkrise macht die Verbraucher ängstlich, andererseits geben sie ihr Geld aus – es herrscht die Furcht vor Inflation. Es gibt einen Immobilienboom, einen Boom der Luxusindustrie und allgemein lautet die Devise: „Après nous le déluge.“ (Nach uns die Sintflut.) Nach dem Einbruch 2008 und 2010 erleben international agierende Luxuslabels auf einmal wieder einen kometenhaften Aufstieg.
Die Unternehmensberatung Bain & Company, die den Luxusmarkt weltweit beobachtet, erwartet bis 2014 in diesem Segment eine jährliche Umsatzsteigerung von fünf bis sechs Prozent. 2011 haben die Luxuslabels weltweit rund 185 Milliarden Euro umgesetzt. Die Textilwirtschaft in Frankfurt schreibt: „Vor allem die boomende Mittelschicht in Russland und China ist hungrig auf internationale Luxusmarken.“ Von diesem Boom profitieren in erster Linie natürlich die Italiener und die Franzosen. Luxuskleider und Luxuskosmetik machen wir Deutschen leider nicht. Dafür die schönsten und teuersten Autos. Boom also in der deutschen Luxusklasse: Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Nun besteht die Welt ja nicht nur aus Luxus, sondern auch aus Schwarzbrot: Mode und Sport für die schweigende Mehrheit, für ganz normale Leute. Mit mehr oder weniger Anspruch. Und da sind wir Deutschen Spitze. Prof. Hermann Simon von der berühmten Unternehmensberatung Simon, Kucher & Co. in Bonn hat neulich in der FAZ ein hohes Lied auf den deutschen Mittelstand gesungen. Der nämlich ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, beschäftigt die meisten Menschen, macht die solidesten Umsätze und behauptet sich auch in Krisenzeiten. Dieser meist von Familien geführte Mittelstand sitzt in der tiefsten deutschen Provinz. Und dieser Mittelstand beherrscht auch die erfolgreichsten Player im Modegeschäft. Das sind Namen wie Boss, Gerry Weber, s.Oliver, Tom Tailor, die CBR-Gruppe, die Holy-Gruppe und im Anspruchslevel Firmen wie Strenesse, Marc Cain, René Lezard, Rena Lange, Basler. Nun gibt es hier, wie immer im Leben, Auf- und Absteiger.
Den anhaltend größten Erfolg hat seit 40 Jahren Boss aus dem unscheinbaren Städtchen Metzingen. Uwe und Jochen Holy haben schon Ende der Sechzigerjahre unendlich viel Geld in den Aufbau ihrer Marke investiert. Sie haben mit großer Dynamik die Marke internationalisiert, sie sind rechtzeitig in den Aufbau von Monolabel-Stores eingestiegen. Die Aktie boomt. Die Umsätze werden 2012 mühelos die zwei Milliarden-Grenze überschreiten. Die Holy-Brüder selbst sind rechtzeitig ein- und ausgestiegen, haben ihr Geld klug investiert und neue Modelabels gekauft: Windsor, Strellson, Joop!, Tommy Hilfiger Clothing (in Lizenz), die im letzten Jahr einen Umsatz von 412 Mio. Euro erreicht haben. Und das ebenfalls in der tiefsten deutschen Provinz in Bielefeld und im schweizerischen Kleinstädtchen Kreuzlingen. Wichtigstes Zugpferd ist sicherlich Joop! – ein werthaltiger Name, der eine hohe Popularität enthält. In jüngster Zeit gab es Gerüchte, dass Wolfgang Joop mit der Holy-Gruppe eine Kooperation eingehen könnte, bestätigt ist das aber noch nicht. Es wäre für beide Seiten gut: Wolfgang Joop ist ein Kommunikations-Genie und ein kreatives Multitalent. Er selbst tut sich schwer mit seinem Berliner „Wunderkind“. Zwar hat er mit seiner Couture in den Medien eine elegante Resonanz gefunden, die sich aber bis dato nicht recht ausgezahlt hat. Apropos „Holy, Windsor und Bielefeld“: Ganz in der Nähe, in Halle in Westfalen, domiziliert Gerry Weber, der größte und erfolgreichste deutsche Produzent von Damenmode. Auf dem platten Lande hat er vor über 40 Jahren mit einigen kleinen Boutiquen angefangen, stieg 1973 in die Produktion ein und hatte 1986 eine geniale Idee: Er gewann Steffi Graf als Werbeträgerin und legte damit den Grundstein für eine heute international extrem erfolgreiche Marke, die dieses Jahr über 800 Mio. Euro Umsatz macht und die Milliardengrenze anpeilt.
Nicht die einzige brillante Idee: Weber vergab seine Läden schnell auch in Franchise. Inzwischen macht er 60 Prozent seiner Umsätze in den eigenen und teilweise in Franchise geführten „Houses of Gerry Weber“, zum Teil mit atemberaubenden Umsätzen. Ein Denkmal gibt es für ihn übrigens auch schon: Im klitzekleinen Halle am Teutoburger Wald baute er das einzige deutsche Rasentennis-Stadion und lockte damit nicht nur ein berühmtes ATP-Tunier sondern auch den im Jahr 2007 verstorbenen Pavarotti für einen Auftritt in die bundesdeutsche Provinz.
Eine andere große Erfolgsgeschichte eben jener deutschen Provinz ist: Marc Cain. Der Chef, Helmut Schlotterer, kommt aus einer bodenständigen Maschenfabrik an der Schwäbischen Alb, in Bodelshausen in der Nähe von Tübingen. Aus der väterlichen Firma machte er erst einen modernen Maschenbetrieb, dann eine hochmoderne DOB-Produktion. 2011 erreichte Marc Cain einen Umsatz von 210 Mio. Euro, allein in jenem Jahr ein Umsatzplus von 13,5 Prozent, möglich gemacht durch 127 Stores und 240 Shop-in-Shops. Und Helmut Schlotterer ist ein begnadeter Ästhet. Seine Fabrik, ein Traum in Weiß, ist die schönste deutsche Fabrik, die es gibt. Sein Erfolgsrezept? Ähnlich dem von Gerry Weber: eine Marke aufbauen, internationalisieren, ein modernes Design anbieten, eigene Läden aufbauen. So machen es alle Erfolgreichen, auch die Brax/Leineweber-Gruppe aus dem kleinen Herford, einer der besten deutschen Hosenanbieter mit fast 300 Mio. Euro Umsatz. So macht es Marc O’Polo aus dem beschaulichen Rosenheim mit Blick auf die schneebedeckten Berge und einer der besten Modern-Woman–Kollektionen, die rund 350 Mio. Euro Umsatz macht.
So machen es Strenesse und René Lezard. Strenesse aus dem kleinen ober schwäbischen Nördlingen hat insbesondere in den Achtzigerjahren international große Triumphe gefeiert mit Schauen in Mailand und New York. Nun ist es schwieriger geworden und die jüngere Generation mit Luca Strehle muss neue Horizonte finden.
Vergleichbar schwierig ist es auch bei René Lezard aus dem kleinen Schwarzach in der Nähe von Würzburg. Gründer Thomas Schäfer hatte 2003 50 Prozent der Anteile an die Mailänder Mariella-Burani-Gruppe verkauft, die damals ein großer Star der Mailänder Börse war. Dann ist Burani untergegangen. Jetzt haben Schäfer und sein CEO Heinz Hackl jeweils 25 Prozent dieser Anteile zurückgekauft.
Auch Rena Lange, die Münchner Couture-Firma von Daniel Günthert, der aus der Gründerfamilie stammt, war über Jahrzehnte eine Erfolgsgeschichte mit Schauen und eigenem Laden in Mailand. Das Problem, das sie alle vereint, ist, dass diese Mittelständler der modischen Premium-Liga mit den großen Marken wie Max Mara, Burberry, Missoni oder Hermès konkurrieren müssen. Diese expandieren rasant und mit gigantischen Investitionen. Das können sich die kleinen, tüchtigen Mittelständler nicht leisten. Die deutschen Mode-Produzenten sind im europäischen Modehandel solide aufgestellt. Auf den Laufstegen in Paris oder New York sieht man sie jedoch nicht.
Auch vertikale Modeunternehmen, die zu gefürchteten Konkurrenten des europäischen Marktes geworden sind, findet man in der deutschen Provinz. Allen voran s.Oliver, ein Erfolgsgarant im Young Fashion-Bereich. Die von Bernd Freier vor 40 Jahren gegründete und immer noch geführte Firma macht zusammen mit Comma und diversen Lizenzen heute einen Umsatz von 1,2 Mrd. Euro und wird 2012 noch einmal deutlich zulegen. Auch Tom Tailor aus dem zugegeben weniger provinziellen Hamburg, erreicht über 400 Mio. Euro. Durch den erfolgreichen Börsengang ist 2011 viel Geld für Expansion in die Kassen geflossen. Die CBR-Gruppe mit Marken wie Street One, Cecil und One Touch ist mit 700 Mio. Euro Umsatz der dritte große Vertikale im deutschen Bunde.
In Italien und Frankreich, den großen, machtvollen Modenationen, gibt es zwar zahlreiche klitzekleine Firmen und einige große Luxus-Konglomerate wie LVMH oder PPR, aber kaum familiengeführte Produzenten – vor allem nicht so zahlreich und so erfolgreich wie die hier genannten Deutschen. Was sagte der eingangs zitierte Prof. Hermann Simon: Der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat und das Herz der deutschen Industrie. Diese Struktur macht uns krisenresistent. Über deutsche Mode wird international wenig geredet. Die Glamour-Magazine schwirren eher um Designer-Namen. Der eigentliche Erfolgsgarant steckt aber woanders: Er steckt in der Provinz. Firmen wie all die genannten sind in Wahrheit die Quelle des zweiten deutschen Wirtschaftswunders.


]]> http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/March 13/Peter+Paul+Polte%3A+Nadelstich+Nr.1 post@achtung-mode.com (Peter Paul Polte) http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/March 13/Peter+Paul+Polte%3A+Nadelstich+Nr.1 Mon, 11 Mar 2013 14:37:31 +0100