http://www.achtung-mode.com/ Achtung is Germany’s directional fashion magazine. It focuses on what is happening creatively in Germany, Switzerland and Austria and covers fashion movements from around the world. Founded 2003 in Berlin, the editorial spotlight is on designers, photographers, stylists, models, cities and landscapes, both here and abroad. post@achtung-mode.com (ACHTUNG mode) mail@unit-berlin.de (unit-berlin) Verlag Neunundsechzig 120 http://www.achtung-mode.com/ http://www.achtung-mode.com/img/logo_achtung.gif 144 60
Tom Ford (Picture Courtesy of Tom Ford PR)

Achtung: Congratulations, now you have a store in Zurich and Munich. What do you know about Munich? Have you ever been?

Tom Ford: I have been to Munich a number of times, most recently a year and a half ago when I was honored at the GQ Germany Man of the Year Awards. I am always struck by what a beautiful and well-looked after city it is, and I am thrilled to have opened my first store there.

Achtung: What will the focus be in the new store?

Tom Ford: Like all of the TOM FORD stores around the world, the focus will be on providing the most beautiful clothes in extremely luxurious surroundings for the most discerning customers. The level of service is also very high. In this digital day and age when human contact is being forgotten, we pride ourselves on our sales staff and our excellent quality of service.

Achtung: Any German women who inspire you? Men?

Tom Ford: There are of course many, many Germans from both the past and present who inspire me greatly. My favorite architect of all time is Mies Van Der Rohe. I am a great fan of many German film directors including Ernst Lubitsch, Fritz Lang (Austrian), and Rainer Werner Fassbinder to name a few.

One of the most beautiful women in the world for me and often a source of inspiration was Romy Schneider. I have many German friends including one of my best friends, Tobias Meier and Tomas Maier and work with quite a few German models including Julia Stegner, Jonas Kesseler, and Diane Kruger during my time at Gucci.

Achtung: Where do you see your brand at the moment?

Tom Ford: I see TOM FORD as the first true luxury brand of the 21st Century. We currently have over 60 free-standing TOM FORD stores around the world with many more positioned to open this year. I find this quite amazing considering that I have only just shown my 3rd women’s collection under my own label. We now sell almost all product categories for women and men including eyewear, fragrances and my recent launch of TOM FORD BEAUTY, a complete line of cosmetics for women. I have many more exciting launches over the next few years, but can’t say any more than that at this time.




Tom Ford Munich

Achtung: In the advert of “Tom Ford Beauty” one can see yourself and Lara Stone. Are you the best reflection of your own label?

Tom Ford: I learned very early on with my own brand that it is important for the consumer to have a face and an image with a brand name if they are going to buy into a certain lifestyle. I have always been my own muse for my menswear collection and I appear in my women’s beauty ads to as the woman in the ad represents my ideal female beauty standard.

Achtung: Is sex getting unsexy?

Tom Ford: Right now, I think that having fun is sexy. My most recent ad campaigns feature both the male and female models laughing. They look adorable and irresistible at the same time which, to me, feels sexy and fresh.

Achtung: Would you still do the Gucci advert with the “G” pubic hair the same way today?

Tom Ford: As I mentioned previously, there is a time and place for everything. The Gucci ad with the “G” shaved into the models pubic hair was a reaction to the logo-mania that was so prevalent at the time. So, to answer your question, I would not create the same ad in 2012 as it does not have the relevance that it did when I shot it over a decade ago.

Achtung: Today fashion sometimes feels as a continuous repetition of itself. We are moving forward in a reverse gear. Is provocation gone?

Tom Ford: I don’t think that provocation will ever be gone. For me, one of the roles of fashion is to provoke, to make the customer think, to titillate the consumer in a way that he or she is not expecting. If fashion stops being provocative, it stops being exciting.

Achtung: Women go out and could wear almost nothing. You see their legs, their décolleté. With men it’s different. Why we are so afraid of male nudity?

Tom Ford: I have often been criticized in the press for objectifying women. But those who know me know that I am an equal opportunity “objectifier.” I think humans should be able to enjoy looking at other beautiful humans, whether in an erotic, inspirational, or even just informative way. But, as much as I’ve tried, it’s been consistently harder to get naked men onto magazine pages and billboards than naked or scantily clad women. The male nude is really the last taboo. Even the term “male nudity” makes people nervous: it provokes, distresses and shocks.

Achtung: Tom Ford and H&M. Besides all the speculation there have been, would that really ever happen?

Tom Ford: While I think that H&M is a great platform for many designers, I have no plans to launch a TOM FORD for H&M line at this time, I have never had any discusssions with H&M, and the entire H &M rumor was simply one of these fabricated, overblown things that can happen in our internet age.

Achtung: You collection covers 18kt gold sunglasses and morning coats for 3900 Dollars, you offer velvet slippers for which one can choose embroidered initials. What is you definition of style?

Tom Ford: For me, style has nothing to do with any of these things. A stylish man is just as stylish naked as he is fully clothed. Style is about the way one stands, one’s confidence, and the way one moves. It is also about the way one ties a scarf or choses to put clothes together. One can buy beautiful things, but one cannot buy style.

Achtung: In former times, one said: In life a man has to build a house, plant a tree and father a son – what have men do today? What is your ultimate advice for a modern gentleman?

Tom Ford: For me, the most important advice for a modern gentleman is to have good manners, good breath and to be a kind person.

Achtung: And a modern gentlewoman?

Tom Ford: The same.

Achtung: Any ongoing film projects?

Tom Ford: I have been working on two screen plays for the past year, but realized recently that I cannot put either of these into work for another year or two as designing and building my brand is taking up all of time.

Achtung: Any New Year`s Resolutions?

Tom Ford: To try to live in the present. As a fashion designer, one of my jobs is to always look to the future; to anticipate what the consumer wants before he or she knows that she wants it. What is going to be the next bag, the next shoe, the next big thing? In my personal life, however, I would like to be more present in the NOW.

Achtung: By the way, what do you think about Marc Jacobs?

Tom Ford: Marc is a good friend and I have nothing but the utmost respect for him as a designer and as a person.


Achtung: You are considered to be a ‘aesthetic nazi’. Is there anything you do not judge by it’s style and look?

Tom Ford: Whoa. That is not a very nice moniker. I detest the word Nazi. I am a perfectionist at work and my job as a designer is to create beautiful things, so I do have a very critical eye. That being said, I do not judge the people I love by their style or their look.



Now that's luxury: the morning coat matches the Warhol in Tom Ford's London home. Photo by Walter Pfeiffer

]]> http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/January 12/Tom+Ford+does+Munich post@achtung-mode.com (Nicole Urbschat) http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/January 12/Tom+Ford+does+Munich Tue, 24 Jan 2012 07:47:18 +0100
Anna Bauer in der Galerie Camerawork

Backstage, das heißt mitten drin - im Trubel. Dort wo Outfits gewechselt, Models geschminkt und Looks, der letzte Schliff verliehen wird. Ein fast heiliger Ort, an dem abgeschirmt und nur wenigen zugänglich, über den Erfolg der Show entschieden wird. Die deutsche Fotografin Anna Bauer gehörte zu den Auserwählten und schuf eine Bilderreise hinter die Kulissen der Modewelt, eine Sammlung von 240 Protagonisten der Modenschauen in Mailand, Paris, London und New York. Anna Bauer Backstage, das Buch, designt von Star-Art-Director Fabien Baron, ist so eben im neuen Verlag von Angelika Taschen erschienen. Achtung sprach mit Anna Bauer vor ihrem offiziellen Booklaunch bei Camera Works Berlin.

Achtung: Anna, wie wird man eigentlich Backstage-Fotograf?

Anna Bauer: Per Zufall. Ich habe in London bei einem Fotowettbewerb der National Portrait Gallery mitgemacht und erstaunlicherweise den 2.Platz gewonnen. Das hatte allerdings gar nichts mit Mode zu tun. Unter den Juroren war aber eine Frau, die zur London Fashion Week ein Daily Newspaper herausbringen wollte und die hat mich dann gefragt, ob ich nicht die Portraits machen möchte.

Achtung: Und wie ging es dann weiter?

Anna Bauer: Ich habe mich ziemlich schnell mit den anderen Backstage-Fotografen angefreundet. So war ich plötzlich irgendwie in dieser Backstage-Foto-Gang drin. Was gar nicht so einfach ist. Es ist ziemlich schwer, da einen Zugang zu bekommen und es gibt weltweit vielleicht nur so zehn bis zwölf Fotografen, die das überhaupt machen. Die haben mich dann mitgenommen nach Mailand und Paris – und mich überall reingeschmuggelt.

Achtung: Klingt nach einem harten Business.

Anna Bauer: Definitiv, Du musst mit allen Wassern gewaschen sein. Ein Nein, ist keine Antwort! Die Marken finden es natürlich toll, dass Du für PR sorgst, aber Du stehst immer im Weg, bist nie wirklich beliebt und letztendlich nur ein zusätzlicher Body, der auch noch Platz wegnimmt.

Achtung: Trotzdem scheint die Backstage-Welt ja eine Faszination auf die auszuüben, sonst wärst Du ja nicht zu dem Projekt gekommen.

Anna Bauer: Es gibt eine totale Faszination. Wahrscheinlich ist es dieser eine Punkt, die Show, auf den alle zusammen hin arbeiten. Der Zeitdruck, dass alles auf die Minute funktionieren muss – eine ziemliche Energie, die in einem so begrenzten Raum entsteht. Der Revierkampf spielt sicherlich auch eine Rolle.

Achtung: Revierkampf?

Anna Bauer: Na ja, dadurch dass es so schwierig ist als Fotograf einen Access zu bekommen, muss man sich dort eigentlich andauernd behaupten, kämpfen gegen die anderen Fotografen, dass sorgt schon für eine Menge Adrenalin.

Achtung: Deine Portraits wirken trotz dem ganzen Backstage-Trubel sehr intim und poetisch und nur auf den ersten Blick wie Schnappschüsse. Wie schaffst Du das?

Anna Bauer: Das macht meine Kamera. Ich arbeite mit einer Großformat-Kamera. Alle denken zwar immer, es wäre eine Polaroid, aber ich fotografiere lediglich mit einem Polaroid-Rückteil in der Großformat-Kamera. Die Leute müssen einfach still halten – das ist alles! Wenn ich da stehe mit einem Tuch über dem Kopf und Anweisungen gebe, dann müssen sie sich 2-3 Minuten total auf mich und die Kamera konzentrieren und das bringt sie irgendwie runter.

Achtung: Fotografierst Du eigentlich vor oder nach der Show?

Anna Bauer: Beides. Eigentlich mehr vor der Show, da insbesondere die Models nach der Show gleich zum Anna Bauer: nächsten Job müssen.

Achtung: Kann man das deinen Portraits ansehen? Also, ob sie vor oder nach der Show aufgenommen wurden?

Anna Bauer: Clare Waight Keller, die Chloé-Designerin, habe ich z.B. nach der Show fotografiert und sie lächelt vollkommen entspannt. Das hätte sie vor der Show wahrscheinlich nicht gemacht – es war ihre erste Show für Chloé.

Achtung: Was ich mich gefragt habe: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Backstage-Szenarien in Paris, Mailand und London?

Anna Bauer: Oh, ja! London, mit seinen vielen Jung-Designern hat natürlich viel kleinere Backstage-Bereiche. Obwohl? Mailand hat teilweise unglaublich kleine Mini-Backstage-Areas, da die Shows da oft in sehr alten Häusern stattfinden. In Paris ist es eigentlich am schönsten. Dort werden die Shows auch Backstage ganz anders zelebriert. Es gibt Macarons und Teechen und so kleine Sandwiches mit Kresse. Ein Traum – das ist schon ein großen Unterschied zu den sonst gängigen Müsliriegeln.

Achtung: Wo wir beim Essen sind. Insider: Wo gibt es denn das beste Backstage-Essen?

Anna Bauer: Armani, definitiv Armani. Das ist wirklich toll, die haben immer so zwei ältere Damen Backstage mit Esspresso-Maschinen, von denen bekommt man alle Wünsche erfüllt. Ansonsten, ehrlich gesagt, die besten Backstage-Zeiten sind wahrscheinlich vorbei. Man hätte in den Achtzigern und Neunzigern dabei sein sollen.

Achtung: Gibt es Shows auf die Du Dich besonders freust – mal abgesehen vom guten Essen?

Anna Bauer: Ich habe mich immer sehr auf Galliano gefreut. Das war so sehr verträumt, voller Phantasie, verrückte Sets mit Karussell und Gaucklern – völlig abgedreht. Und McQueen. Das waren die Shows, die für mich immer heraus stachen. Ansonsten: Prada, weil das so herrlich alt-italienisch, bürokratisch durchorganisiert ist. Und Balmain, weil das meine erste Show in Paris war.

Achtung: War es in der Regel eigentlich schwer an die Leute heranzukommen? Hat sich Dir jemand vielleicht sogar ganz verweigert?

Anna Bauer: Miuccia Prada wollte sich leider nie portraitieren lassen. Und zu Balenciaga habe ich nie einen Access bekommen. Wir haben es immer wieder versucht, aber das war einfach nicht möglich. Ansonsten habe ich ziemlich schnell gemerkt, wen man fragen und wie man fragen muss. Dass ich Stefano Pilati im Buch hab, liegt z.B. einzig und allein daran, dass ich ihn auf dem Weg zum Klo getroffen und gefragt habe. Das war genau die Saison nachdem Yves Saint Laurent gestorben war und er hat keinerlei Interviews gegeben. Hätte ich da irgendeine PR-Frau gefragt, die hätte einfach Nein gesagt. Manchmal ist es einfach das Beste, direkt zu sein.




Achtung: Wie ist denn eigentlich die Idee entstanden aus dem ganzen Projekt ein Buch zu machen?

Anna Bauer: Der entscheidende Moment war sicherlich meine Begegnung mit Fabien Baron. Ich habe ihn damals 2008 portraitiert, kurz nachdem er bei Interview angefangen hatte und ihm einfach meine Polaroids gezeigt. Er fand’s gut. Im September 2008 sind dann acht Seiten des Projekts im Interview Magazine erschienen – von da an war es irgendwie unser beider Projekt. Ich habe dann viel für Interview Backstage fotografiert. Irgendwann hat Fabien mich gefragt: So, what’s next? Ich habe dann ziemlich spontan geantwortet: A book. Would you design it? Seine Antwort war: For you, I do it! So einfach war das.

Achtung: Und dann?

Anna Bauer: Habe ich durch Zufall Angelika Taschen getroffen. Ich wusste damals gar nicht, dass sie einen eigenen Verlag hat. Ich sollte nur ein Portrait von ihr machen und dachte, wenn ich sie schon treffe, zeige ich ihr doch einfach mal das Buch, vielleicht kennt sie jemand der Interesse hat. Wir hatten damals schon einen kleinen Dummy angefertigt. Sie war sofort begeistert, wollte das Buch selbst herausbringen – das war natürlich genial.

Achtung: Jetzt ist das Buch fertig. Wie sehen deine weiteren Pläne aus?

Anna Bauer: Das Projekt „Portraits“ habe ich für mich abgeschlossen. Aber ich habe ein paar Kunden wie Victoria Beckham für die ich die Shows dokumentiere – mit einen ganz normalen Kamera. Eine Weile werde ich das sicher noch machen. Es macht ja auch Spaß. Man freut sich, die ganzen Leute zweimal im Jahr wieder zu sehen. Mit Sean Cunningham, einer der Backstage-Fotografen mit denen ich mich angefreundet habe, mache ich immer einen kleinen Roadtrip. Wie fahren zusammen mit dem Auto und dem ganzen Equipment einmal quer durch Europa: von London nach Mailand und zurück nach Paris. Wir wohnen zusammen, schreien uns an, arbeiten, feiern zusammen. Und irgendwie würde mir das, glaube ich, fehlen.


ANNA BAUER BACKSTAGE, Design: Fabien Baron, Text: Tim Blanks; 304 Seiten, www.angelikapublishers.com



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Herr Adrian Joffe by Gregor Hohenberg

Es gibt Mode und dann gibt es: Comme des Garçons. Ihren eigenen Regeln folgend erschafft Rei Kawakubo immer wieder ein perfektes Zusammenspiel von Chaos und Harmonie. Dass das so gut funktioniert, liegt vor allem an einem Mann: Adrian Joffe, Ehemann von Kawakubo und Chef-Lenker des Unternehmens. Achtung sprach mit ihm anlässlich der Eröffnung des Pocket- und Comme des Garçons Black Shops in Berlin.

Achtung: Mr. Joffe, dies ist nicht der erste Comme des Garçons Shop in Berlin. Ich erinnere mich noch gut an den CDG Guerrilla Store in der Chausseestrasse, den sie 2004 eröffnet haben. Soweit ich weiß, ist die Idee zu den Guerrilla Stores sogar erst in Berlin entstanden?

Adrian Joffe: Das stimmt. Als Madame Kawakubo und ich 2003 nach Berlin kamen, waren wir begeistert von der Energie der Stadt. Insbesondere von Mitte und Ost-Berlin. Überall gab es Neues zu entdecken, es gab so viel Freiraum. Also dachten wir, Berlin, ist so eine tolle Stadt, um neue Sachen auszuprobieren, warum sollten wir das nicht auch machen? Und zwar gemeinsam mit den Leuten vor Ort. Wir liefern die Ware, die Ausstattung und geben ihnen ansonsten vollkommene Freiheit. Mit Lil Schlichting-Stegemann und Christian Weinecke, der damals noch Architektur-Student war, haben wir dann in einer ehemaligen Buchhandlung den ersten Guerrilla Store weltweit eröffnet. So ist die Idee entstanden.

Achtung: Sieben Jahre später: Wie hat sich Berlin verändert?

Adrian Joffe: Sehr. Es entwickelt sich – durchaus zum Positiven. Natürlich an manchen Stellen ist es touristischer geworden, aber Berlin hat nichts von seiner Energie verloren. Es fühlt sich immer noch gut an hier zu sein. Und es fühlt sich noch besser an, dass wir mit unserem neuen Projekt wieder Teil des Ganzen sind.

Achtung: Noch einmal zurück zu den Guerrilla Stores. Es scheint also ob, immer wenn ihr mit einer neuen Retail-Idee an den Start geht, sie 6 Monate später kopiert ist. Bestes Beispiel: Pop-Up Stores. Ist das nicht nervig?

Adrian Joffe: Im Gegenteil, das ist es, was uns frisch hält. Du musst das zu deinem Ansporn machen, immer ein Schritt voraus zu sein. Das ist doch die Idee von „Avantgarde zu sein“: schneller zu sein, innovativer zu sein. Und wenn uns jemand hinterherläuft, zeigt das doch, dass wir damit richtig lagen, oder? Dass die Leute mögen, was wir machen, sich davon inspiriert fühlen. Das ist doch nicht Schlechtes. Sicher es ist nicht immer einfach, aber es hält uns wachsam.



Comme des Garcons Black Shop Berlin


Im Black Laden


Achtung: Also auf zu neuen Ufern. Können Sie uns etwas über das Konzept des Pocket- und Comme des Garçons Black Shops erzählen?

Adrian Joffe: Zunächst, es ist das erste Mal, dass wir diese beiden Konzepte, diese beiden Shops vereint haben. Pocket ist aus der Idee entstanden, dass wir einen kleinen, kompakten Shop mit einem schnellen, direktem Kontakt zum Kunden haben wollten. Wo man reinkommt, nicht viel nachdenkt und einkauft – wie in einem Kiosk mit Dingen des alltäglichen Bedarfs. Alles Produkte, die theoretisch in deine Hosentasche passen.

Comme des Garçons Black hat eine andere Ausrichtung. Es gab immer viele Teile in unseren Kollektionen, bei denen Leute uns gefragt haben, warum macht ihr das nicht noch einmal? Black beinhaltet genau diese klassischen, ikonischen Comme des Garçons-Teile, die wir, die unsere Kunden lieben, weil sie zeitlos sind. Und das zu einem sehr vernünftigen Preis.


Achtung: Ist es nicht schwierig für eine Marke wie Comme des Garçons, dessen Grundsatz immer Individualität war, sich mit so einem Massenmarkt, wie es der Parfum- und Accessoiresbereich ist, zu identifizieren?

Adrian Joffe: Ich sehe da keinen Widerspruch. Es gibt ja nicht nur ein Comme des Garçons Parfum, das jeder trägt. Wenn die eigentliche Idee von Mode doch ist, dass man damit seine Individualität ausdrücken kann, dann kann man das ganz einfach durch die Farbe des Portemonnaies, durch das Parfum, das man wählt, tun. Es bleiben genug Auswahlmöglichkeiten.

Achtung: Die Modeindustrie hat sich in den letzten 30 Jahren sehr verändert. Können Sie eigentlich noch ohne diese ganzen T-Shirts, Portemonnaies, Parfums überleben? Bisher gab es noch keine Comme des Garçons Taschen oder Sonnenbrillen, aber...

Adrian Joffe: Keine Lizenzierungen! Wir sind keine dieser Luxusfirmen, die nur von Taschen und Parfums leben. Das ist nicht die Basis unserer Marke – es sind vielleicht 5%, die dieses Geschäft für uns ausmacht. Sicherlich, diese Produkte sind ein Weg Menschen an die Idee von Comme des Garçons heranzuführen, aber wir befinden uns damit immer noch in einer Nische. Wir gehen ja nicht mit unseren Fragrances auf Promo-Tour durch die Parfümerien dieser Welt.

Achtung: Trotzdem haben Sie in den letzten Jahren sehr expandiert. Wie viel Einfluss bleibt Rei Kawakubo da eigentlich noch?

Adrian Joffe: Alles Visuelle, alles was mit unserem kreativen Konzept zu tun hat, kommt zu 100% von ihr.

Achtung: Also auch der Shop in dem wir gerade stehen?

Adrian Joffe: Auch dieser Shop. Für Comme des Garçons Black haben wir ein System aus schwarzen Wänden entwickelt, dass individuell an den jeweiligen Ort angepasst wird. Sprich Rei Kawakubo gibt die Parameter vor, lässt aber jedem die Freiheit zur eigenen Gestaltung.
Christian Weinecke war auch für diesen Shop verantwortlich. Er hat ihn entworfen und Madame Kawakubo präsentiert. Es gab keine Änderungen, unglaublich! Obwohl, eine Sache. (Christian: Eine ziemlich entscheidende Sache!) Stimmt. Christian hatte in unserem Pocket Shop in Tokio einen Holzrahmen gesehen, den er hier auch einsetzen wollte und zwar im Durchgang zwischen den beiden Shops. Rei Kawakubo sah sich seine Entwürfe an und sagte: „Alles ist gut, bis auf die eine Sache. Warum versuchen wir nicht den Holzrahmen diagonal zu stellen, so dass er durch die Wand in die zwei Räume hineinragt und eine Verbindung zwischen den Shops darstellt.“ Genau dieses Element ist es, das den Shop in Berlin so einzigartig macht. Und sie hat es mit nur einem einzigen Blick auf die Pläne gesehen.

Achtung: Was sind die nächsten Pläne? Warum hat Comme des Garçons z.B. bisher nur einen sehr spärlichen Internetauftritt?

Adrian Joffe: Damit beschäftigen wir uns gerade und wollen das vorantreiben. Das nächste großes Projekt ist aber Dover Street Market London in Dover Street Market Tokio zu übersetzen. Gleiches Konzept, aber ganz anders. 6 Etagen, 2100qm – die doppelte Größe des Stores in London. Nach all den schrecklichen Katastrophen im letzten Jahr, der schlechten Wirtschaftslagen, hoffen wir, die Stadt Tokio wieder ein bisschen beleben, stärken zu können. In 2 Monaten, am 15. März 2012, eröffnen wir in Ginza.

Achtung: Heißt das, Sie eröffnen den Store nur aus diesem Grund oder sind weitere Dover Street Markets geplant?

Adrian Joffe: Das ist der nächste Bereich in dem wir wachsen wollen. Wir haben 6 Jahre gewartet, um in London alles richtig zu machen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um damit in die Welt zu gehen. Das es nun Tokio geworden ist, war eher Zufall. Ich verrate Ihnen was, den nächsten Dover Street Market werden wir vermutlich in New York eröffnen. Das haben wir bisher noch niemanden erzählt!

Achtung: Oh, danke! Zurück zu Berlin: Wenn Sie in der Stadt sind, wo sind Sie dann unterwegs? Gibt es Lieblingsorte?

Adrian Joffe: Ich war gestern das erste Mal im Soho House – ein beeindruckendes Haus! Leider werde ich diesmal viel mit unseren neuen Shops beschäftigt sein. Aber mein Team schicke ich zu einigen Möbelläden, um ein paar DDR-Designerstücke für unseren neuen Dover Street Market zu finden. Zu mehr bleibt wohl diesmal keine Zeit. Aber nächstes Mal, will ich unbedingt die Clubs auschecken.

Achtung: Dann freuen wir uns auf ein nächstes Mal.


Comme des Garçons Pocket & Black Shop, Linienstrasse 115, 10115 Berlin



CDG Black Interior // alle Fotos von Cheffotograf Gregor Hohenberg

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Alessandro Sartori, the master tailor Foto: Private

Antoine Arnault is the heir apparent to the biggest fortune in fashion. And, he just got his marshal’s baton – creating a truly cool new men’s couture brand. Antoine is the eldest son of Bernard Arnault, the chairman and key shareholder of LVMH, whose 50 or so brands include everything from Louis Vuitton and Givenchy to Dom Perignon and Sephora. Antoine’s job this past half decade has been handling Louis Vuitton’s ad campaigns, hiring the venerable and the mega hip – the likes of Sean Connery, Mikhail Gorbachev, Keith Richards, Bono, Zinedine Zidane, Pele and Maradona – for shoots by the greatest modern photographic image-maker, Annie Leibovitz.

Smart, discreet and affable, Antoine got a new gig this spring, becoming managing director of Berluti, France’s classiest shoemaker. Their footwear is so top-notch, word has it that their 42 million euros annual turnover is based on sales of just 28,000 pairs of shoes. Do the maths and that reveals an average set retails for about $2,000.




Berluti Schuhe


The Arnaults may control LVMH, but it is a meritocratic, publicly quoted company, so this is fashion’s equivalent of Antoine being named plenipotentiary of a major colony. Meaning, he has to perform before a demanding audience. Arnault Senior has wing-manned his son with Pietro Beccari, the senior vice-president of communications and marketing for Louis Vuitton, and the man regarded as LVMH’s smartest marketer.

Turns out the executive duo’s first executive decision was inspired. They hired away from Ermenegildo Zegna Alessandro Sartori, in our view the most talented Italian tailor. His shows for Z Zegna were generally among the highlights of Milan men's week. Also, Sartori with Umit Benan is one of the only new designer names to come out of Milan in years.

After a dozen interviews and many trips to Paris, Sartori, famed for his broken seamed jackets and coats for the Z Zegna line and path-breaking silhouettes, landed the job. His brief is to built a true haute couture men’s brand in LVMH. Amazingly, they don’t have one. Come to think of it, who since Gianfranco Ferre passed away, really does? Exactly – nobody really. So this should be the most interesting brand campaign to follow over the next few years. And yes, guess what shoes Mr. Arnault likes to walk in?



Antoine Arnault by Elisabeth Molch

]]> http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/October 11/Sartori%2C+Arnault%2C+Berluti+and+the+Invention+of+a+Men%27s+Couture+Brand post@achtung-mode.com (Godfrey Deeny) http://www.achtung-mode.com/en/zeitgeist/October 11/Sartori%2C+Arnault%2C+Berluti+and+the+Invention+of+a+Men%27s+Couture+Brand Mon, 31 Oct 2011 20:29:15 +0100